Góc Chuyên Sâu: Cùng bàn luận về Audemars Piguet Royal Oak Chronograph Phần I
Xin chào tất cả những ai yêu thích dòng Sport của Audemars Piguet, bài viết dưới đây được Gia Bảo biên tập từ bài viết rất hữu ích của tạp chí đồng hồ uy tín hàng đầu thế giới Hodinkee. Trong bài viết có xen lẫn những cảm nhận, đánh giá cá nhân thông qua việc Gia Bảo Luxury trải nghiệm trực tiếp những chiếc đồng hồ Audemars Piguet Chronograph.
Nội dung bài viết mang tính chất chuyên sâu, ít mang tính chất giải trí nên quý độc giả lưu ý trước khi tham khảo. Nội dung bài viết nếu có sai sót, mong quý độc giả góp ý tại hòm thư info@giabaoluxury.com để Gia Bảo Luxury ngày càng hoàn thiện hơn trong những bài viết tới. Xin chân thành cảm ơn.
Có thể rất nhiều anh em nghĩ rằng bài viết này hơi thừa vì thông tin về AP Royal Oak trên internet rất nhiều và gần như anh em cũng đã biết những điều quan trọng nhất về chiếc iconic watch* này. Tuy nhiên, dường như đó chưa phải là tất cả khi chúng ta khám phá chiếc 41mm Full-Gold, về lịch sử từ quá khứ, hiện tại cho đến tương lai của nhà máy phát triển, tất cả đều rất giá trị trong việc nắm bắt thông tin chuyên sâu.
Đồng hồ Audemars Piguet Royal Oak Chronograph, một chiếc đồng hồ rất nổi tiếng, có lẽ không cần phân tích lan man quá nhiều, Gia Bảo Luxury và nhiều anh em đam mê tin rằng đây là một chiếc đồng hồ đáng để “tiêu tiền”. Royal Oak Chronograph (ROC) hẳn nhiên rất nổi tiếng, được hàng triệu người biết tới (yêu có, ghét cũng có). Bài viết này sẽ nói về những thông tin về 2 thái cực khách hàng của Audemars Piguet, Royal Oak Offshore, hay những chi tiết bên trong chiếc 41mm với Column-Wheel*, bộ ly hợp và những cỗ máy đến từ đâu cũng được đề cập trong bài viết.
2 thái cực của Audemars Piguet
Không thể phủ nhận, AP sở hữu một nhà máy sản xuất vô cùng độc đáo. Đây là một thương hiệu cao cấp vẫn còn “Gia đình trị”. So với Vacheron Constantin và A.Lange & Sohne đều thuộc sở hữu của tập đoàn Richemont (tập đoàn sở hữu những thuơng hiệu khác như Cartier, Panerai, Dunhill hay một số thương hiệu thời trang) và như Patek Philippe, hiện nay vẫn là một thương hiệu độc lập, được bán cho gia tộc Stern khoảng 100 năm về trước. Tuy nhiên, chủ sở hữu AP lại chưa phải là câu hỏi thú vị nhất của nhà sản xuất 175 năm tuổi. Câu hỏi được nhiều độc giả quan tâm nhất đó là: Ai mới là khách hàng của Audemars Piguet?
Olivier Audemars đang giới thiệu mẫu đồng hồ mới cho những nhà sưu tầm
Có 2 thái cực khách hàng chính của Audemars Piguet, đó chính là những nhà sưu tầm (NST) và những người yêu đồng hồ. Nhà sưu tầm là những người dành một quãng thời gian rất dài để theo dõi, tìm hiểu, sưu tầm đồng hồ, là thành viên của những diễn đàn chuyên sâu lâu năm như TimeZone hay PuristS. Họ biết rõ những cái tên thậm chí giờ còn không xuất hiện, hoặc với đa số là “lạ lẫm” như ngài Walt Odets (nhà tâm lý học có niềm đam mê vô hạn với đồng hồ, là một nhà phê bình gay gắt Rolex).
Nhà sưu tầm còn là những người biết rõ một chiếc đồng hồ đã được đánh bóng hay còn nguyên bản, hoặc đủ lập luận để bảo vệ chiếc đồng hồ của mình trong một cuộc tranh luận. Họ kính trọng Patek Philippe với lịch sử phát triển của thương hiệu, hay nhận thức được tầm quan trọng cũng như sự quyến rũ của những chiếc đồng hồ Rolex Vintage, tuy nhiên để xuất tiền mua thì chỉ mua những chiếc đồng hồ theo đúng sở thích của bản thân.
Vậy những người gọi là “yêu đồng hồ” là ai? Họ có lẽ là những người biết về bề nổi của những thương hiệu cao cấp, và thường bị hấp dẫn bởi sức mạnh của thương hiệu. Họ có thể dễ đi đến quyết định bởi những đại lí bán lẻ, những người bạn của mình, mạng xã hội và quảng cáo. Cả nhà sưu tầm” và người yêu đồng hồ đều mua và lựa chọn Audemars Piguet, nhưng có thể là những model khác nhau hoặc những lí do khác nhau.
Chiếc đồng hồ đeo tay điểm chuông đầu tiên được chế tác bởi Louis Brandt (Người sáng lập Omega), sử dụng bộ máy của Audemars Piguet
Chúng ta cùng bắt đầu với những nhà sưu tầm trước tiên, họ mua AP bởi lịch sử về những chiếc đồng hồ bỏ túi có chức năng phức tạp. Ngoài ra, một lý do khác cũng chính là do nhà máy của AP tại Le Brassus đi đầu trong các vật liệu và kĩ thuật, phô diễn những chiếc đồng hồ “không tưởng”, có thể kể đến là chiếc đồng hồ đeo tay điểm chuông đầu tiên năm 1892, hay chức năng Jumping Hour* vào năm 1921, chiếc đồng hồ bỏ túi với mặt số dạng Skeleton đầu tiên năm 1934, chiếc đồng hồ đeo tay siêu mỏng lịch vạn niên với Rotor trung tâm vào năm 1978, chiếc đồng hồ tự động tourbillon siêu mỏng năm 1986, siêu đồng hồ đeo tay đầu tiên “grande and petite sonnerie”* vào năm 1994, chiếc đồng hồ tự động siêu phức tạp năm 1996, chiếc đồng hồ đeo tay có phương trình thời gian và lịch vạn niên đầu tiên năm 2000 và vào năm 2009 chính là chiếc đồng hồ với tần số dao động cao với bộ điều hoà bánh lắc kép (DualBalance).
Cỗ máy inhouse tự động Caliber 3120 được phát triển cho Audemars Piguet 15400, là một trong những cỗ máy “ổn áp” nhất trên thế giới. Đây là những điểm hấp dẫn những nhà sưu tầm “Sâu sắc” khó bị trùng lặp với những type người mua AP khác.
Tiếp đến chính là “thái cực” khách hàng “yêu đồng hồ” như tôi đã đề cập bên trên. Có thể nói, đây là phần đa số khách hàng khi mua những sản phẩm của Audemars Piguet, họ tiếp cận đến AP thông qua các đại lí bán lẻ, truyền thông, mạng xã hội,… Ví dụ dưới đây của là về show truyền hình Entourage, một show truyền hình rất nổi tiếng và có nhiều khán thính giả. Chương trình Entourage đã lan toả làn sóng AP tới rất nhiều người nổi tiếng đa lĩnh vực đến từ Hollywood, âm nhạc, thể thao và doanh nhân thành đạt. Tất cả chỉ nhờ một sự kiện dưới đây:
Người dẫn chương trình Ari Gold, người mà sau đó cũng đã trở thành “trùm” trong ngành truyền thông, được tặng một chiếc Royal Oak Chronograph vàng khối, đã mô tả “đây là chiếc đồng hồ tốt nhất trên thế giới”. Kết quả AP chiến thắng ngọt ngào trong kế hoạch truyền thông khi giới thiệu tới nhóm khách hàng thành đạt theo dõi Entourage. Sau thời điểm đó, một số khách mời tới chươmg trình cũng đeo AP. Khán giả đã từng nghi ngờ AP trả tiền để khách mời đeo đồng hồ khi lên sóng, tuy nhiên trong các cuộc trò truyện sau này, đại diện thương hiệu tiết lộ không một chiếc đồng hồ nào được thuê để đeo lên truyền hình, chỉ duy nhất chiếc Royal Oak được tặng cho anh Ari.
Chiếc đồng hồ Offshore, “trò hề” của ngành công nghiệp đồng hồ Thụy Sĩ
Một trong những chiếc Royal Oak Offshore đầu tiên, mang mã hiệu 25721ST.OO.1000ST.01
Ngày nay, khi những nhà sưu tầm lựa chọn Royal Oak như “Jumbos” hay những model phức tạp như lịch vạn niên, thì một số đông khách hàng lựa chọn những chiếc Offshore. Tuy nhiên Offshore khi ra đời đã bị rất rất nhiều người cười chê, bị coi là trò cười trong ngành công nghiệp đồng hồ Thuỵ Sĩ.
Offshore được giới thiệu vào năm 1993 như một model đồng hồ thể thao hiện đại với chức năng Chronograph. Royal Oak Offshore Chronograph được thiết kế bởi nhà thiết kế trẻ tuổi của AP tên là Emmanuel Gueit, nay đã 45 tuổi. Thời điểm thiết kế đó, chàng trai 22 tuổi Emmanuel làm việc dưới quyền trưởng phòng thiết kế của Jacqueline Dimier, người kế vị của ngài Gerald Genta huyền thoại, và CEO của AP thời điểm đó là ngài Stephen Urquhart.
Chiếc đồng hồ của Emmanuel Gueit - Người đã thiết kế nên mẫu Royal Oak Offshore
Ngài Urquahart đã nói với Gueit rằng chúng ta cần một Model “Royal Oak cho những Thanh niên”, khi doanh số những phiên bản thông thường đang trên đà trượt dốc. Ý tưởng của Gueit là một chiếc đồng hồ quá khổ, chronograph chống nước và xa xỉ, điều hoàn toàn lạ lẫm với AP cũng như ngành công nghiệp đồng hồ thời điểm đó (xuống nước dùng Chronograph để làm gì trong khi đã có đồng hồ Diver, lặn chuyên dụng?). Trường hợp này giống như việc không ai chế tác đồng hồ thể thao xa xỉ cao cấp cho đến năm 1972, AP Royal Oak.
Trong nội bộ, cho dù AP không chắc chắn concept mới này là khả thi, dự án mang biệt danh “quái thú” đã bị trì hoãn hơn 5 lần. Lý do đa phần do Gueit muốn đưa những chất liệu mới, chủ yếu là Silicon cho những nút bấm và núm chỉnh giờ. Ngoài ra AP không chế tác cỗ máy riêng cho Offshore bởi đường kính 42mm và khá dầy. Một cỗ máy được phát triển dựa trên cỗ máy của Jaeger Lecoultre với Modul Chronograph. Cỗ máy được đặt vào một vòng chống từ, sau này đã trở thành điểm mạnh truyền thông của thương hiệu Offshore những năm đầu mở bán.
Ngài Urquhart dự định giới thiệu phiên bản mở rộng Royal Oak “cho thanh niên” này vào năm 1992 nhân dịp kỉ niệm 20 năm Royal Oak, tuy nhiên thời gian giới thiệu đã không được đúng như mong đợi. Phải cho tới sự kiện BaselWorld năm 1993, chiếc Offshore mới được giới thiệu tới công chúng. Kết quả thật sự tệ hại khi bị mọi người ngoảnh mặt, thậm chí Gueit đã nói với nhà báo Miguel Seabra rằng ”Ngài Gerald Genta đã lao tới và hét lên các người đã phá huỷ Royal Oak của tôi rồi!”
Tương tự như phản ứng với Royal Oak của ngài Geral Genta vào năm 1972, việc giới thiệu Offshore còn gánh chịu rất nhiều sự hoài nghi và phê bình. Gueit cũng kể rằng, Max Busser, khi đó là trưởng nhóm phát triển sản phẩm tại JLC đã nói Gueit thật điên rồ và sẽ không ai mua những con quái vật như vậy.
Tuy nhiên, M.Busser đã sai, những chiếc Offshore (cái tên chính thức sau khi bán 100 chiếc đầu tiên không có chữ Offshore tại nắp đáy, đây là những chiếc đồng hồ cực quý hiếm được sưu tầm có giá trị cho tới ngày hôm nay) sẽ sớm trở thành một “siêu phẩm” xa xỉ nhất trên thế giới, mở ra một kỉ nguyên mới về thiết kế.
Sự kết hợp giữa Audemars Piguet và "Kẻ hủy diệt" Arnold Schwarzengger
Kể từ những ngày đầu, Offshore đã hướng tới những chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn. Vào năm 1997, Gueit và AP đã tạo ra một loạt những màu sắc mới cho Offshore nhằm kỉ niệm 25 năm Royal Oak. Đây là một model khởi đầu cho những phiên bản giới hạn, cũng là năm Guiet kết hợp với diễn viên nổi tiếng Arnold Schwarzengger - Ngày tận thế. Chỉ có 500 chiếc đồng hồ được sản xuất với kĩ thuật hoàn thiện PVD đen xước, thực sự đã tạo nên một cơn sốt với những nhà sưu tập trẻ tuổi, chiếc đồng hồ “Đen” đầu tiên.
Sau đó, chúng ta thấy Jay-Z, đến Lasvegas hay team đua thuyền nổi tiếng Alinghi, Barrichello II, những phiên bản cho Quốc Gia Nga, Trung Quốc, Mexico, và nhiều phiên bản giới hạn khác. Gần đây nhất chúng ta được giới thiệu phiên bản giới hạn của vận động viên bóng rổ Lebron James.
Những chiếc đồng hồ AP Royal Oak Offshore đã được kiểm tra rất kĩ lưỡng trước khi được ra tới công chúng, độ chính xác là một ưu điểm được nhiều người lưu tâm. Offshore đã thu hút được rất nhiều người “công chúng”, từ ca nhạc sĩ, vận động viên, diễn viễn nổi tiếng hay những doanh nhân rất thành đạt. Những chiếc đồng hồ này hiểu một cách đơn giản là dễ mua và sở hữu. Trong đa số những trường hợp, việc những chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn khác những phiên bản thường là cách phối màu và điểm nhấn trên mặt số, kim giờ phút. Nếu có ai đó cười nhạo về việc chi một số tiền lớn hơn nhiều cho một số sự thay đổi nhỏ về ngoại hình, tôi sẽ gợi ý các bạn tìm hiểu về Rolex Vintage và xem những tín đồ phát cuồng về những sự thay đổi bé nhỏ đến nhường nào.
Chưa kể hết, mức độ lan toả của Offshore thật sự khủng khiếp khi những ca sĩ hiphop, Pop nổi tiếng tin dùng. Mọi người, nhà nhà đeo Offshore. Và điên rồ hơn nữa là Rick Ross (The Bawse) đã đặt tên cho ca khúc “Bộ sưu tập Audemars Piguet vượt thời gian” với bìa Album là hình ảnh anh đang đeo chiếc Offshore cùng ngón tay thối. Điều đặc biệt là, AP hoàn toàn không biết điều đó, việc chụp ảnh Offshore trên bìa của ca sĩ này là quyết định mang tính cá nhân mà không có một sự thoả thuận nhằm quảng bá thương hiệu.
Sau đó là Hublot, thương hiệu đã dựa vào hình ảnh của Offshore và đi theo nguyên mẫu đó, chỉ khác về chất lượng và độ hoàn thiện. Việc này có phần tạo ra sự nhầm lẫn cho người mua không chuyên là thương hiệu nào “copy” thương hiệu nào. Khi Hublot liên tục tăng giá và đẩy mạnh Marketing để cạnh tranh trực tiếp với Offshore, người tiêu dùng phổ thông tiến tới so sánh 2 model của 2 thương hiệu này, tuy nhiên ở góc độ chuyên gia, việc so sánh này là hoàn toàn khập khiễng.
Có nhiều chuyên gia chê bai cỗ máy của Offshore chronograph là một cỗ máy tích hợp (không hoàn toàn là inhouse khi có sử dụng module của đơn vị khác cho chức năng đếm giờ). Về cỗ máy Offshore thế hệ hiện nay là cỗ máy được nâng cấp từ Caliber 3120 (trong model 15400st) với mặt trên là module Chronograph của Dubois Depaz. Điều này làm cho Offshore dày hơn, và ít hấp dẫn hơn với những người yêu đồng hồ cổ điển, nhưng điều đó lại thu hút những khách hàng cũ của Offshore. Việc xem giờ trên Offshore cũng rất dễ dàng, mặt sau đồng hồ cho phép chúng ta nhìn vào được cỗ máy với vung tự động bằng vàng được chạm khắc rất bắt mắt.
*Bài viết có sử dụng một số từ ngữ chuyên môn:
- Iconic watch: đồng hồ mang tinh biểu tượng.
- Column Wheel: bánh xe cột, một chi tiết quan trọng trong chức năng Chronograph.
- Jumping Hour: một dạng mặt số hiển thị giờ.
- Grande And Petite Sonnerie: một dạng chức năng điểm chuông phức tạp.
